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Wie wäre es mal eventuell mal
mit Unterbodenschutz?

Wieso lackieren, wer sieht es und was
bringt das?

Zitat

Wirst jetzt lachen aber kenn einen der seine radkästen lackiert hat, grad wegen dem thema rost (hat die radkästen bördeln lassen)

Da lache ich auch mit, weil das ganz großer Quatsch ist. Normaler Autolack ist in keiner Hinsicht stabiler als Steinschlag- oder Unterbodenschutz, die wie der Name vielleicht schon verrät, extra für den Einsatz in diesem Bereich vorgesehen sind und durch ihre Zähigkeit Steinschläge und harte (salzige) Bedingungen deutlich besser wegstecken als Autolack.

Und gerade wenn man gebördelt hat, entstehen in dem Bereich ja unter Umständen Mikrorisse im Lack, die zum Gammeln führen können. Deshalb lackiert man da auch nicht einfach drüber (Lack verschließt die Bördelkante nicht), sondern arbeitet mit spezieller Dichtmasse oder anderen Materialien.

Radkästen könnte man ja noch wegen der Optik (für die Fetischisten unter uns) lackieren, aber der Unterboden ist absolut sinnlos.

wie schon erwähnt, funktionell wäre es schlichtweg unsinn..

aber du kannst deinen lackierer interessehalber ja trotzdem mal fragen - und nicht vergessen sein gesicht zu fotografieren!

es gibt ja lackierbaren Steinschlagschutz...für ein reines Sommerfahrzeug, dass nur ein paar Km bewegt wird ist das in Ordnung und sieht sauber aus. Für nen Punto im Alltagseinsatz ehher die falsche Wahl...
Mein A112 wird am Unterboden lackiert, falls ich jemals dazukomme

Also ... ich würde (basiert auf Erfahrungswerten) den Unterboden selber lackieren. Aber net mit der Pistole sondern mit der Rolle.
Warum? Die Lackdicke ist einfach dicker.
Lack würde ich Brantho Korrux 3in1 nehmen.
Is ein Speziallack der ne harte Oberfläche bekommt. Is aber dennoch ziemlich stabil und reisst net ein.
Diesen Lack gibts in verschiedenen Farben (auch klar).

Losen Lack mit weichem Drahtigel entfernen und den Rest abschaben bzw. auch anschleifen. Entfetten und dann Brantho drauf...

Brantho hat allerdings mit Autolack nicht mehr so viel zu tun (Holzlack für den Gartenzaun ist auch ein Lack.....). Brantho ist mehr Steinschlagschutz als optischer Lack und wird wie du selbst sagst mit dem Pinsel bzw. Rolle aufgetragen und nicht gespritzt.

Ein Lackierer braucht man für sowas allerdings nicht. Macht eigentlich auch keiner.

Doch kann man Spritzen. Mach ich aber nur bei Sachen die man auch sofort sieht wenn man hinschaut. So wie bei den Dämpfern ... ja ich weiss ... "FREAK"

Wenn man unten blankes Metall hat, bringt es etwas. Ansonsten müsste man erst Unterbodenschutz etc. entfernen.

Hätte aber den Vorteil das man über die Lackschicht, transparenten Unterbodenschutz z.B. Permafilm auftragen könnte, und wenn wo später befall auftreten sollte, gleich handeln kann.

Und wenn schon lacken, dann wenigstens mit Hammerite oder sowas, am Unterboden brauchts keinen Autolack in Wagenfarbe. - Radläufe kann man drüber reden wenn man Wert drauf legt, aber wenn man Innenkotflügel oder ähnliches hat, bringt das auch nix.

Zitat

Original von Anzugpunk
Wenn man unten blankes Metall hat, bringt es etwas. Ansonsten müsste man erst Unterbodenschutz etc. entfernen.

Hätte aber den Vorteil das man über die Lackschicht, transparenten Unterbodenschutz z.B. Permafilm auftragen könnte, und wenn wo später befall auftreten sollte, gleich handeln kann.

Und wenn schon lacken, dann wenigstens mit Hammerite oder sowas, am Unterboden brauchts keinen Autolack in Wagenfarbe. - Radläufe kann man drüber reden wenn man Wert drauf legt, aber wenn man Innenkotflügel oder ähnliches hat, bringt das auch nix.

Ich staune immer wieder, was diesbezüglich alles an Unwissenheit herrscht...

Also erst mal, jeder Lack schützt das Blech.

Wenn man am Bodenblech blanke Stellen hat meinetwegen wegen Aufsetzern oder weil man Rost beseitigt oder gar geschweisst hat, dann sollte man zuerst das Metall gut versäubern, dann sauber grundieren und dann lackieren.
Dann lässt man alles sauber durchtrocknen. Das muss natürlich nicht so schön sein, ich würde einfach schwarzen lack nehmen. Am besten ist mehrfach sprühen oder dick aufpinseln (rollen ist da schlecht, es ist winkelig und die Schichtdicke ist wegen der Schaumstoffstruktur der rolle gerne punktuell dünn bzw sogar durchlässig).

Nun kommt der Unterbodenschutz (UBS) zum Einsatz - je nachdem was man mit dem Auto noch vorhat, kann man jetzt verschiedene Arten UBS verwenden.
Wenn man die kiste durch den Winter quält, mit wenig Pflege (Laternenparker etc) und es sich auch nicht unbedingt um ein Liebhaberauto handelt, dann nimmt man jetzt UBS auf Bitumenbasis, kann man pinseln, besser ist aber mit der Druckluftlanze aufspritzen.

Bei diesem UBS muss man aber beachten, dass das Zeug mit den Jahren rissig wird und Salzwasser den UBS sauber unterlaufen kann - bessere Rostnester kann man sich gar nicht vorstellen.
alle 5-10 jahre (je nach beanspruchung, immer mal wieder checken) sollte man den Bitumen UBS erneuern, dann hat man ein gut geschütztes Unterbodenblech.

Wenn man nun eher ein Hobbyauto hat, einen Oldtimer oder ein Tuning-Sommerauto, das nicht mehr in den schweren Alltagsbetrieb gequält wird, dann empfielt sich UBS auf Wachsbasis, das wird nicht so leicht rissig bzw schließt etwaige Risse bei Sommerhitze selber...

In allen Fällen sollte man alle Hohlräume, insbesondere die Schweller hohlraumversiegeln, mit Wachs- oder Fettversiegelung.

An besonders gefährdeten Stellen wie den Innenseiten von Radkästen oder die Radkastenfalze (wenn hier keine Kunststoff-Innenradkästen vorhanden sind) kann man den genannten Steinschlagschutz (SSS) anbringen, entweder mit der Lanze oder aus der Dose. Dieser ist überlackierbar drunter sollte aber auch Lack sein.
Aber auch dieser birgt die Gefahr der Rissbildung, wenn auch weniger als der Bitumen UBS

Auf keinen Fall sollte man den UBS/SSS direkt aufs nackte Metall aufbringen, das rostet dann quasi schon am nächsten Tag...

Zitat

Original von LordCrash
Da lache ich auch mit, weil das ganz großer Quatsch ist. Normaler Autolack ist in keiner Hinsicht stabiler als Steinschlag- oder Unterbodenschutz, die wie der Name vielleicht schon verrät, extra für den Einsatz in diesem Bereich vorgesehen sind und durch ihre Zähigkeit Steinschläge und harte (salzige) Bedingungen deutlich besser wegstecken als Autolack.

Das ist nur bedingt richtig, siehe oben - ohne Lackschicht unter dem UBS/SSS ist man aufgeschmissen, schlimmer kann man am Auto kaum pfuschen.
Wenn ein Steinden UBS oder SSS durchschlägt - was leicht passiert, er ist ja plastisch bzw halbelastisch - sollte auch noch eine Lackschicht drunter sein, dann passiert i.d.R. nicht viel weil die meiste kinetische Energie schon vom SSS aufgefangen wurde und der Lack meistens nicht mehr durchschlagen wird. Ohne den Lack legt so ein Einschlag sofort das Metall frei und es rostet sofort...

Zitat

Und gerade wenn man gebördelt hat, entstehen in dem Bereich ja unter Umständen Mikrorisse im Lack, die zum Gammeln führen können. Deshalb lackiert man da auch nicht einfach drüber (Lack verschließt die Bördelkante nicht), sondern arbeitet mit spezieller Dichtmasse oder anderen Materialien.

Sorry, aber das ist absoluter Blödsinn - Da spricht die jugendliche Unerfahrenheit aus Dir! Deine Autos bzw Umbauten haben ja auch noch kein Alter erreicht, wo sich die Langzeitauswirkungen dieser falschen - aber zugegebenermaßen weit verbreiteten - Vorgehensweise zeigen...

Wichtig - NIEMALS, wirklich niemals Dichtmasse in einen gebördelten Falz reinschmieren... auch nirgends sonst hinschmieren wo der Lack nicht mehr in Ordnung ist, vor allem im Spritzwasserbereich...
Das Zeug härtet aus und Wasser unterläuft auch schon vorher ganz fröhlich die Dichtmasse... Wenn da kein Lack oder ein rissiger Lack drunter sind, rostet das im Zeitraffer durch... was glaubst Du was ich schon alles an "Dichtmassenrost" gesehen habe...

Natürlich lackiert man Lack mit Microrissen am besten über, aber eben nicht nur mal kurz mit der Dose, sondern sauber anschleifen und sauber in einer annehmbaren Schichtdicke lackieren. Auf der Innenseite gerne auch dick mit dem Pinsel.
Nach dem Durchtrocknen des Lacks nimmt man satt Wachs-UBS und füllt den Falz. Wenn man die Kante ganz angelegt hat (was man möglichst nicht machen soll) dann hat man mit Flüssigwachs (erwärmt oder Hohlraumwachs aus der Dose) ggf noch eine Chance, da noch Wachs reinzubringen. Oder man hat es vorher schon beim Bördeln in den Falz gefüllt.
Ich würde da (wenns denn mal komplett angelegt sein muss) Lack dick reinpinseln und hinterher nach dem Anlegen alles komplett mit dickflüssigen Lack komplett dichtmachen.

Wenn der Lack richtig bricht oder gar blättert, muss eh komplett neu lackiert werden.

Diesbezügliche Arbeiten oder Erfahrungen aus normalen Werstätten sind hier oft genauso falsch, diese sind gar nicht an einer langzeiterhaltung der alten Autos interessiert, auch haben diese i.d.R. nicht die Zeit um sowas wirklich gut zu erledigen. Tuningbetriebe sind a auch oft zu sehr im schnellebigen Geschäft, wenns 3-4 Jahre hält, reichts doch...

Es empfielt sich hier, sich bei den Restaurieren und Oldiefreunden bzw entsprechend spezialisierten Werkstätten um deren Methoden umzusehen, die wissen meist, was man machen muss, um Autos lange zu erhalten...

Dichtmasse kommt da wenig bis gar nicht zum Einsatz - das Zeug wird zwar gerne als Allheilmittel verwendet, schadet aber meist mehr als es nützt...


So liebe Kinder, wenn ihr den Ratschlägen folgt, den UBS immer frisch haltet und eure Hohlräume schön versiegelt sind, erreichen eure Karossen vielleicht auch ein Alter wo sich ggf die Langzeitqualität eurer Autos zeigen kann... Auf alle Fälle sind das substanz- und werterhaltende Maßnahmen, die man nicht scheuen sollte...

Da muss ich Lancia Bertone recht geben.

Als Ergänzung würde ich aber noch sagen, dass ich Por15 Rostverhütungslack nehmen würde, das Zeug ist für den UB bestens geeignet, es ist nich UV-stabil, aber am UB kommt kaum Licht hin. Dafür ist die Lackschicht elastischer und härtet bei Wasserkontakt nach. Es zieht auch das Wasser aus den Poren des Blechs.

Wenn man es schön haben will kann man noch überlackieren, oder über einen lackierten UB transparenten UB-Schutz sprühen, dann sieht man das Ergebnis wenigstens etwas. Das hat auch den Vorteil, dass man Rostnester sofort erkennen kann, wenn sie den UB-Schutz unterwandert haben. Würde hier Protewax nehmen.

UB-Schutz auf Bitumenbasis würde ich garnicht nehmen, weil er wie gesagt mit der Zeit rissig wird. Ich würde einen auf Latexbasis nehmen, z.B. Over4SP (leider schwarz).

Zitat

Original von Alrik
Da muss ich Lancia Bertone recht geben.

Als Ergänzung würde ich aber noch sagen, dass ich Por15 Rostverhütungslack nehmen würde, das Zeug ist für den UB bestens geeignet, es ist nich UV-stabil, aber am UB kommt kaum Licht hin. Dafür ist die Lackschicht elastischer und härtet bei Wasserkontakt nach. Es zieht auch das Wasser aus den Poren des Blechs.

Wenn man es schön haben will kann man noch überlackieren, oder über einen lackierten UB transparenten UB-Schutz sprühen, dann sieht man das Ergebnis wenigstens etwas. Das hat auch den Vorteil, dass man Rostnester sofort erkennen kann, wenn sie den UB-Schutz unterwandert haben. Würde hier Protewax nehmen.

UB-Schutz auf Bitumenbasis würde ich garnicht nehmen, weil er wie gesagt mit der Zeit rissig wird. Ich würde einen auf Latexbasis nehmen, z.B. Over4SP (leider schwarz).

Erstens... PUR15 is sehr teuer. Die Vorbereitung des Metalls ist sehr mühseelig und ich glaub kaum das er dazu sich die Zeit nimmt.

Hab meine Bördelkannte damals die der Bertone sagt ; gesäubert, angeschliffen und mit dem Brantho-Lack dick bepinselt. Anschließend gebördelt und wieder ne Schicht Lack.

Wenn du nen Hohlraumwachs bzw. -fett suchst nimm Mike Sanders. Hab damals mein FK Fahrwerk damit bestrichen und 2 Winter gefahren ... da ließ sich alles noch schön verstellen ohne Rost oder Flugrost.

schon klar das man blankes metall durch grundierung und lack schützt,aber meinte blox nicht eher seinen intakten unterboden komplett lackieren?und das bringt aus meiner sicht nichts.
wenn dann macht man das zu showzwecken bei autos die kein unterbodenschutz haben und untenrum gecleant sind.wieso man über unterbodenschutz lack machen sollte ist mir ein rätsel

gelegentliche flugroststellen zum beispiel am tankband usw. die schleif ich ab und setz meistens schwarzen lack drüber.aber das mach ich auch nur bei alltagsschlampen die keine 5mille wert sind.
ansonsten kann ich jedem hobbyschrauber nur raten finger weg vom unterboden.der originalschutz ist das beste und wenn man eine "komplettlösung" macht,dann sollte der profi ran

Zitat

Original von Kawa-racer
Erstens... PUR15 is sehr teuer. Die Vorbereitung des Metalls ist sehr mühseelig und ich glaub kaum das er dazu sich die Zeit nimmt.

Naja das ist finde ich nicht aufwändiger als normal zu lackieren.

Entfetten ist immer Pflicht (Bei mir hält es auch super ohne Marineclean (normaler Siliconentfernerreicht auch) und Metal ready braucht es jetzt nicht unbedingt. Es hält auch ohne die Zinkphosphatschicht gut. Wenn man es perfekt will dann sollte es aber nicht fehlen).

Ich benutze das Zeug immer, wenn was geschweißt wurde, "damit ich mir da keine Sorgen mehr machen muss". Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Teile immer sandgestrahlt habe.

Der Preis ist natürlich ein Argument.

Die Brantho Korrux-Lacke hatte ich vergessen. Das Stimmt, die sind auch sehr gut. Hab meinen Innenraum mit Korrux 3in1 gerollt. Nitrofest habe ich noch nicht benutzt.

Der Untergrund muss:

1.fettfrei sein - hierzu sollten Sie ausschließlich Marine Clean verwenden, da andere Entfetter/Silikonentferner u.U. störende Rückstände hinterlassen.
2.weitgehend von altem Lack befreit sein
3.möglichst rostfrei und etwas aufgeraut, porös sein - hier helfen Sandstrahlen, kurzes Anschleifen, sowie Metal Ready oder Pelox RE


Das sollte man befolgen. Der Lack is net so einfach wie man es sich vorstellt. Es ist kein Hexenwerk aber man sollte halt die Zeit scho einplanen.

Nitrofest brauchst eigentlich kaum.
Das is gut wenn du Teilarbeiten machst. Der ist dann nicht ganz so hart wie der 3in1 lässt sich daher gut anschleifen.

Zitat

Wenn du nen Hohlraumwachs bzw. -fett suchst nimm Mike Sanders.

Günstige Alternative zu Mike Sanders ist es 80% technische Vaseline und 20% Bienenwachs zusammen zu erhitzen und zu mischen. Merkt man keinen Unterschied zum Markenprodukt Mike Sanders.
Muss aber dann ebenso heiß verarbeitet werden wie das Sandersfett.

Bringt viel, aber man braucht auch etwas Equipment.

Für die kalte Anwendung aus der Spraydose gibts auch Fluidfilm, aber was nun besser ist darüber schlägt man sich in der Oldtimerszene schon die köpfe ein.

Am wichtigsten ist halt das man überhaupt etwas macht anstatt die Autos vegammeln zu lassen.